alina0082

Путешествие по Истрии (продолжение)

Tue, 06 Oct 2009 17:47:35 GMT

Pula

Город на самом юге Истрийского полуострова.

Въехав в город и следуя по кривым узким улочкам в направлении указателей Center, мы неожиданно оказались прямо у подножия огромного амфитеатра. Колизей поражает своими размерами. Когда-то во времена расцвета Римской империи здесь проходили ожесточенные гладиаторские бои, но после распространения христианства и запрещения кровавых развлечений колизей пришел в запустение, дошло даже до того, что в Средние века здесь мирно паслись коровы, а предприимчивые веницианцы намеривались разобрать здание и вывести камни к себе на родину, чтобы там у себя из них посторить что-нибудь грандиозное. Но этому не суждено было сбыться и колизей дошел до наших дней, сейчас в нем разместился исторический музей.

От колизея мы отправились гулять вдоль набережной, весьма шумной и оживленной, а затем следуя указателям, ведущим к Археологическому музею совершенно неожиданно вышли к древнеримскому театру, вернее, к тому, что от него осталось сегодня.

Забравшись по полуразрушенным от времени каменным плитам, служившим некогда сиденьями, мы оказались у подножия неприступной в прошлом крепости, и сегодня еще окруженной рвом.

Отсюда открываетсяся вид на город, одетый в красные черепичные крыши домов и утопающий в зелени деревьев, на колизей, на пеструю гавань Пулы...

В замке сейчас расположился исторический музей, правда, с весьма бедненькой коллекцией, хотя это и не важно, ведь интересно было уже просто пройти через мостик надо рвом, ведущим к главным воротам, через которые можно попасть в неприступный замок и по винтовой лестнице забраться на его башню...

В Пуле прекрасно сохранилась крепостная стена, некогда окружавшая город и несколько ворот, построенных еще римлянами. Самые необычные из них – это двойные ворота.

Ворота Геракла, их свод венчает скульптура головы Геракла довольно грубой работы

Золотые ворота, названные так по всей вероятности из-за богатого декора в восточном стиле

Рядом разместилось небольшое уютное кафе, где за одним из столиков заскучал в ожидании чашечки эспрессо ирландский писатель Джеймс Джойс, который некоторое время жил и работал в Пуле.

От этих ворот довольно оживленная многочисленными туристами улочка привела нас к форуму, мне очень понравился античный храм Августа, который после распространения христианства использовался как католическая церковь, в средние века как зернохранилище!!! да уж, оригинальнейшая идея использовать для этого такой красивый храм. А примерно с 19 века и по наше время в нем располагается музей драгоценных камней.

Чуть в стороне от форума находится довольно хорошо сохранившаяся раннехристианская базилика Санта-Мария-Формоза 6 века.

Итак, Пула довольно интересный город со множеством старинных зданий еще римских времен, красивых церквей, с приятными улочками...

но с другой стороны, город весьма популярен среди туристов, коих здесь великое множество... В этом плане мне больше по душе небольшие хорватские города в стороне от популярных туристических маршрутов, но не менее интересных, с полузаброшенными замками, стены которых хранят немало тайн...

К примеру, небольшой городок Pican, который встретился нам по пути в Пазин, уже из далека мы увидели крепость на высоком холме, к которой вела весьма узкая горная дорога, куда мы и свернули.

В город мы вошли сквозь старинные арочные ворота и похоже оказались его единственными посетителями.

Вот так примерно выглядят улицы города.

Единственный местный житель, который встретился нам во время нашей прогулки по городу, так это вот этот здоровенный красавчик, лениво развалившийся на солнышке.

Естественно, в городе не нашлось инфо-центра или магазинчика, где можно было бы купить путеводитель с историей города (да, к слову сказать, и вообще какого-либо магазинчика не нашлось), поэтому гуляя по заброшенным улочкам мы воображали себе самые невероятные мистические истории, связанные с этими местами... я не стала их здесь приводить, оставляя это вашему воображению

Собственно сам Пазин, куда мы и держали путь запомнился своим замком, расположенным прямо над обрывом пропости, так называемой "пазинской ямы". Потрясающий вид прямо захватывает дух!

Мы побывали и внутри замка в музее, больше всего произвела впечатленее (неприятное) небольшая комнатка в подвале со средневековыми орудиями пыток, до чего же богата человеческая фантазия и каких только изощренных пыток не было придуманно, да уж, зрелище не для слабонервных, мне подумалось, что маньякам, наверное, очень интересны подобные выставки.

А еще в музее целая коллекция ковров с истрийскими мотивами,

коллекция национальной одежды,

предметы быта истрийцев.

Больше же всего мне запал в душу маленький и заброшенный хорватский городок Krsan, в который мы попали тоже случайно, просто заехав по пути.

Мы оказались в городе уже под вечер. На землю медленно спускались сумерки, размывая очертания домов и накладывая на все окружающее отпечаток некой тайны... В центре старого города, окруженного каменой стеной, возвышается замок, от времени уже покрывшийся мхом. В приоткрытую дверь мы вошли внутрь, попав в полуразрушенный дворик с заброшенным колодцем - прелый запах сырости, гробовая тишина, отсутствие каких-либо признаков жизни за последние, наверное, несколько сот лет... Фотографий почти не сделали, так как все были буквально погружены в эту атмосферу полуреальности, хотелось прочувствовать каждое мгновенье, мы будто-бы попали в совершенно другое время, которое здесь, кажется, вовсе остановилось...

На обратном пути домой посетили еще один город Kastav, он не оставил особых впечатлений - довольно шумный портовый городишко, хотя мы там пробыли совсем недолго, только погуляли по центру,

дошли до замка

церковь, подобной архитектуры в Хорватии мы встретили очень много церквей

А вот до самого маленького города на планете Hum мы так и не доехали, хотя он и расположен почти в центре Истрийского полуострова, но как-то не получилось, так что Хум оставили на следующий раз нашего путешествия по Хорватии.

Впечатления об этой стране остались самые приятные, хочется обязательно вернуться еще раз, чтобы насладиться природой, морем, средневековыми городами с замками ...

Наше путешествие по Истрии

Tue, 29 Sep 2009 16:53:25 GMT

Первую неделю нашего отдыха в Хорватии мы провели в основном на море, а вторую путешествовали на машине по Истрийскому полуострову.

Из истории полуострова
Еще задолго до рождества Христова Истрию начали осваивать древние греки, они основывали свои поселения в основном в южной части полуострова, омываемого теплым Адриатическим морем. В современном городе Пула, основанном элинами, и сегодня еще прослеживается греческое влияние в архитектуре. Греки соседствовали и довольно мирно уживались с местными племенами "истрийцами" (Histri), отсюда и произошло название Истрия. Благодатный влажный климат, плодородные почвы способствовали развитию земледелия, а выход к морю предоприделил основное занятие людей, издревле населяющих этот край - рыболовство и судоходство, все это способствовало быстрому развитию Истрии. И, конечно же, взоры могущественной Римской империи не могли не устремиться на этот богатый полуостров. Несколько веков вплоть до распада империи Истрия была под ее властью. Сохранилось много достопримечательностей, воздвигнутых римлянами в период их господства на полуострове. Наверное, один из самых интересных в этом плане городов является как раз Пула. Когда мы приехали сюда, то у нас возникло ощущение, что мы оказались где-то в Италии. Это и не случайно, ведь расцвет города пришелся именно на период владычества Древнего Рима, так как он занимал важное геостратегическое положение в Адриатике. После падения Римской империи на полуостров ринулись многочисленные варварские племена: готы, лангобарды, франки, славяне. Порой они мирно уживались с местным населением и позже ассимилировали, но нередко вступали и в открытые военные конфликты, разрушая и грабя города, убивая жителей. Все это продолжалось до тех пор пока наконец Истрия не была присоединена к Венеции. Начался новый период в истории, полуостров входил в состав Венецианской республики вплоть до ее падения (1797г). Это было временем наивысшего культурного расцвета Истрии с одной стороны, в этот период возведены великолепные дворцы, храмы, некоторые из которых сохранились и по сей день. Но с другой стороны, Венеции приходилось вести постоянные войны за господство над Адриатикой, и Истрия не могла оставаться в стороне от этих конфликтов, не раз находясь под оккупацией вражеских армий.
После падения венецианской республики Истрию короткое время контролировали наполеоновские войска, а с 1813 года полуостров входит в состав владений Габсбургской монархии.
После первой мировой войны Истрия снова переходит под власть итальянцев, при Мусолини сюда были переселены 50 000 человек из Италии для того, чтобы окончательно "итальянизировать" полуостров. Это было очень сложное и непростое время в истории Истрии. Итальянский язык и культура насаждались повсеместно насильно, было запрещено использование других языков, кроме итальянского, гонениям подверглась местная культура. За что итальянцам позже пришлось поплатиться.
После второй мировой войны ситуация на полуострове радикально поменялась - Истрия вошла в состав Югославии, репрессии и жесткая этноязыковая политика теперь уже против итальянцев привели к тому, что полуостров покиноло практически все итальянское население, эмигрировав в Италию.
С 1991 года и по сегодняшний день полуостров поделен между двумя государствами. Это Хорватия и Словения.

Наше путешествие по полуострову Истрия
Одной из первых наших целей был город на западном побережье Истрии Ровинь. Перед путешествием в Ровинь, мы обзавелись картой автомобильных дорог Хорватии, наметили примерный маршрут, обозначив на карте города, через которые будем проезжать и конечный пункт Rovinj. Кстати, дороги Хорватии нам очень даже нравятся, конечно же, не сравнить с российскими.

Дорога в Ровинь оказалась не менее интересной, чем сама цель. Мы проезжали более менее большие и совсем крошечные города, окруженные каменными стенами, заброшенные замки, в которых-то кажется и живут настоящие привидения...
В одном из таких городов, следовавшем на нашем пути со сложновоспроизводимым названием Svetvinčenat, мы решили остановиться, чтобы немного погулять и отдохнуть. Подъезжая к нему и читая указатели, я просто называла его "город на букву С" (название мне абсолютно ни о чем не говорило и не хотелось ломать язык). На самом деле город оказался очень интересным и своеобразным, а после того как мы узнали откуда произошло само название, то и проблемы с его произношением исчезли. Город назван в честь Святого Винчента.
Когда мы въехали в город, он нас буквально обворожил своими улочками, домами, крепостью...
Попробую описать подробнее это поистине мистическое место.

Город нас встретил безмолвием, улицы были пустынны и одиноки, мы оставили наш автомобиль на парковке прямо на центральной площади города, она была свободна, а этот факт очень о многом говорит! Парковка в самом центре города бесплатна и свободна!!!

На площади под тенью огромного дерева - летнее кафе-пиццерия, и ни одного поситителя, ну разве что кроме официанта с тоскливым видом. Возникло ощущение, что жители покинули город еще когда-то в стародавние времена... опустевший, хотя по-прежнему грозный и неприступный замок; каменный фонтан в центре площади, который по всей видимости уже очень давно позабыл плеск воды; полуразрушенные дома с покосившимися окошками в ставнях из потемневшего от времени дерева; и над всем этим в центре площади возвышается прекрасная церковь, двери доброжелательно распахнуты, приглашая путников войти внутрь и в прохладной тишине вековых стен задуматься о сущности бытия... Это приходская церковь Благовещения, построенная из местного камня в начале 16 века. Фасад в стиле ренессанса образует по форме листик клевера и выглядит очень нарядно.

На центарльную площадь выходят парадные ворота замка Grimani, который сегодня находится в запустении и потому закрыт для посещений. В путеводителе, который мы взяли в местном инфо-центре, мы прочитали, что этот замок является символом города.

Первое укрепление было основано здесь в начале 13 века, но в ходе непрекращающихся войн несколько раз разрушалось и перестраивалось. В конце 16 века замок был подностью перестроен по проекту венецианского архитектора, в этом виде он и дошел до наших дней. С этого времени замком владеет богатейшее венецианское семейство Grimani, сегодня их потомки владеют только небольшой пиццерией, приютившейся у могучих стен, окружающих старый замок ( мое предположение, возникшее после прочтения вывески ))))

С замком связана одна легенда. Когда-то давно в темные века по всей Европы пылали костры святой инквезиции, на которых были сожжены заживо сотни тысяч женщин, обвиненных в колдовстве или связи с дьяволом. Велась охота на ведьм, которая не прошла стороной и средневекового Светвинчената, где в то время проживала девушка из простой семьи по имени Мария Радослович, она отличалась редкой красотой и обоянием. В нее без памяти влюбился один юноша, член самой влиятельной и знатной семьи в городе Гримани. Чувства юноши были настолько сильны, что он не мог более жить без своей возлюбленной. Сделав ей предложение руки и сердца и получив положительный ответ, юноша объявил о предстоящей свадьбе. Казалось, никого на свете не было счастливее влюбленной пары, но счастью их не суждено было длиться долго ... все семейство Гримани воспротивилось неравному браку, представители древнейшего и знатнейшего рода не желали родниться с простолюдинами. Но никакие увещевания не могли остудить пыл влюбленного юноши, который твердо стоял на своем решении, это вскоре привело к трагедии...

Влиятельные Гримани обвинили Марию в колдовстве, доводом послужило то, что, по их мнению, лишь колдовские чары могли заставить представителя их почетного семейства буквально обезуметь от любви и пожелать жениться на бедной девушке. Мария была приговорена к сожжению на костре прямо во дворе замка Гримани.

Наступило утро казни – холодное и пастмурное, казалось, сама природа погрузилась в траур и солнце более никогда не выйдет из-за гор, чтобы обогреть грешную землю... На площадь перед замком начали стекаться горожане, которые жаждали зрелища (люди во все времена были кроважадны, а тем более в те темные века их развлечения были еще более жестокими и бесчеловечными).

Напрасно бедная Мария искала в толпе глазами поддержки или сострадания, на нее были устремлены лишь ненавидящие и злорадные взоры, для всех она была ведьмой и заслуживала самого сурового наказания. Лицо девушки было бледно, в глазах застыл ужас, но в ней все еще теплились последние огоньки надежды. Мария до последнего верила в то, что любимый обязательно спасет ее. А тем временем последние приготовления к казни были завершены и оглашен суровый приговор – вот уже слуги начали разжигать огонь и первые языки пламени коснулись нежного девичьего тела, из груди Марии раздался душераздирающий крик, заставивший всех присутствующих содрогнуться в ужасе, но по мере того как огонь все сильнее разгорался, стоны девушки становились все глуше, Мария в последний раз взглянула на балкон замка, где за процессией следило все семейство Гримани, однако среди них не было ее возлюбленного...

А мог ли он спасти бедную девушку? Наверное, и вправду нет, ведь в те времена самым страшным и неоспоримым обвинением было обвинение в колдовстве. Заботливые родственники предусмотрительно заперли влюбленного юношу в подвале, чтобы он не натворил глупостей, однако, и для него вся эта история не прошла бесследно... говорят, ему каждую ночь начали слышаться предсмертные стоны возлюбленной, да так он и сам вскоре помер. В народе это приписали действию страшных колдовских чар сожженной ведьмы. Да к тому же бедствия обрушились на весь род Гримани, которые в конце концов вынуждены были покинуть злосчастный город и найти приют в Венеции. А замок постепенно пришел в запустение. Говорят, после той истории в замке больше никто не слышал радостного смеха, а вот стоны страданий будто бы отчетливо слышны еще и сегодня в тихие лунные ночи...

От замка ведет улочка прямо к старому кладбищу, где захоронены многие представители известного уже нам семейства Гримани. А в центре кладбища старинная церковь 12 века,

мы вошли внутрь – на стенах несколько слоев фресок еще 13 века и более поздние, потускневшие краски в холодном полумраке – и ни одной горящей свечки, ни одной живой души, а за стенами только могилы, стало как-то жутковато ... внутри церкви мы увидели тяжелую деревянную полуоткрытую дверь, не понятно куда ведущую, но войти в нее совсем не хотелось, мы поспешили поскорее покинуть это место...

Когда мы уже уезжали, подъехал целый автобус с немецкими туристами, пенсионерами приехавшими на экскурсию, принесшими свою атмосферу в город.

А наш путь лежал далее в Ровинь. Город когда-то располагался на острове, но канал, отделяющий его от материка засыпали еще в 18 веке. Так он обрел свой сегодняшний образ.

Многие видят в Ровине сказочный город со страниц романов А. Грина – город Зурбаган. Вот цитата с описанием этого города из романа Зурбаганский стрелок: “ Множество тенистых садов, кольцеобразное расположение узких улиц, почти лишенных благодаря этому перспективы, в связи с неожиданными, крутыми, сходящими и нисходящими каменными лестницами, ведущими под темные арки или на брошенные через улицу мосты, - делали Зурбаган интимным. Я не говорю, конечно, о площадях и рынках. Гавань Зурбагана была тесна, восхитительно грязна, пыльна и пестра; в полукруге остроконечных, розовой черепицы, крыш, у каменной набережной теснилась плавучая, над раскаленными палубами, заросль мачт; здесь, как гигантские пузыри, хлопали, набирая ветер, огромные паруса; змеились вымпелы; сотни медных босых ног толклись вокруг аппетитных лавок с горячей похлебкой, лепешками, рагу, пирогами, фруктами, синими матросскими тельниками и всем, что нужно бедному моряку в часы веселья, голода и работы.”

Покровительницей города является Святая Евфимия, в ее честь на самом высоком холме воздвигнута церковь, а шпиль колокольни украшает бронзовая фигурка святой, которая хороша видна из любой точки города.

Святая Евфимия была родом из г. Халкидона, где в ее время христиане подвергались гонениям. По приказу халкидонского правителя Приска девушку подвергали страшным пыткам, чтобы она отказалась от своей веры, но Евфимия не отказывалась от Христа ни под какими пытками. Тогда было решено бросить ее на съедение диким зверям в цирке. Перед казнью Евфимия начала молиться, чтобы Бог забрал ее к себе, что и произошло – ни один из диких зверей не бросился на нее, лишь медведица нанесла небольшую рану, от которой девушка сразу же скончалась.

Интересна история с саркофагом с мощами Святой Евфимии, который самым чудесным образом исчез из Константинополя и был найден именно в Ровине. Жители восприняли это как знак свыше и позже на этом месте был воздвигнут собор в честь Святой Евфимии, где и сегодня хранится саркофаг.

Ежегодно в день памяти святой 16 сентября сюда приезжают тысячи поломников со всего мира.

Интересна была морская прогулка на кораблике со стекляным дном (Glass Boat), когда мы подплывали к какому-нибудь острову и снижали скорость, то можно было хорошо рассмотреть яркий подводный мир – каменистое дно создавало иллюзию существования под водой целого сказочного города.

Улочки древнего города так напоминают Венецию

Когда мы вечером возвращались в наш отель, то немного сбились с пути и заехали в порядочную глушь – городок или скорее хорватскую деревню Krmed, всего пару дворов, полуразрушенное здание бывшей школы и старинная церковь. Разговорились с одним местным дедушкой, спрашивая у него дорогу, оказалось, что сам он из Германии, а здесь купил домик (очень дешево), а то, что далеко от моря не проблема при наличии автомобиля, и каждое лето вот уже лет 20 выезжает сюда с семьей на отдых, как на дачу – кругом тишина и умиротворенность...

А нас ждали красивые и шумные приморские города, средневековые замки и крепости... но об этом чуть попозже...

Хорватия (Истрия), сентябрь 2009

Sat, 26 Sep 2009 07:55:31 GMT

Rabac, Labin

Вот уже почти неделю мы отдыхаем на побережье Адриатического моря в курортном городке Рабаце (Rabac) на полуострове Истрия.

Нам очень повезло с погодой - стоят теплые солнечные дни, и поэтому несмотря на то, что уже конец сентября, мы купаемся в море и загораем. Вода в море кристально чистая, у берегов хорошо видно разноцветное дно и красивые рыбешки.

Я боюсь нырять с маской и ластами, а вот мой муж и наши друзья рассказывают, что под водой очень красиво – яркий и необычный подводный мир Адриатики, они даже нашли на дне затонувший корабль. Сразу представляются истории про “пиратов лихих и отважных бродяг-мореходов...” А недавно я сидела на берегу моря и увидела, как из воды на камни выползали маленькие крабики, со стороны интересно было за ними наблюдать, но вот приближаться к ним не хотелось – уж больно у них устрашающий вид :-)

А еще в море живут морские ежи, встретиться с ними тоже не хотелось бы, поэтому я захожу в воду и плаваю в специальных резиновых тапочках.

Вода в Адриатике очень приятная, красиво переливается в солнечном свете голубым, зеленым, синим... А на горизонте в дымке виднеются горы, когда заходит солнце они очень романтично окрашиваются в нежный лиловый цвет.

А как здесь вкусно дышится!!! – теплый ветер приносит с моря влажный чуть солоноватый воздух, который смешивается с эфирными эвкалиптовыми ароматами. И хочется бесконечно долго гулять по набережным, украшенным цветущими растениями, экзотическими деревьями и гигантскими алоэ.

А еще я здесь в первые в жизни увидела, как растут оливки, которые я очень люблю.

Сегодня мы гуляли по побережью и довольно далеко ушли от нашего отеля и вообще всяческой цивилизации, встретили нудистский пляж, а когда прошли еще дальше, вышли к чудесному заливу, вокруг ни души, прям необитаемый остров и на берегу заброшенная хижина. Очень романтично!

Labin

Рабац – это небольшой в прошлом рыбацкий поселок, и кроме моря здесь практически ничего нет. Зато совсем рядом от нас город Лабин (примерно километров 5 на машине), говорят, туда можно добраться и пешком по горной тропинке, но нам стало как-то лениво идти пешком в жару, и мы оставили эту затею на потом, а отправились туда на машине. С парковками в городе проблем нет, как с платными, так и с бесплатными, коих большое колличество прямо в центре. Мы оставили машину на одной из них, с парковочной площадки открылся чудесный вид на горы и море.

Затем мы спустились в старый город, огороженный еще сохранившейся с древности стеной.

Возникло такое ощущение, что мы из современного мира попали в средневековье, время здесь будто бы остановилось и замерло на месте, это ощущение усиливалось тем, что улицы города были практически пустынны, за время нашей прогулки мы встретили всего лишь нескольких немецких бабушек и дедушек. Явно, это не туристическое место, чему мы несказанно обрадовались. Замечу, что мы были в Лабине не в выходной, а посреди недели, может, на выходных здесь побольше народу. Зато нам встречались тут и там развалившиеся на теплых камнях ленивые коты и кошки :-), которые, как мне показалось чувствуют себя полноправными хозяевами города. :-)

Город, основанный римлянами, как, впрочем, и многие города полуострова, пережил свой наивысший расцвет во время владычества над ним Венецианской республики, что очень заметно и сегодня. Узкие темные улочки, балкончики, дворики с сушащимся на веревках свежевыстиранным бельем - все это нам очень напомнило Венецию.

Было приятно просто так побродить по улочкам, и в то же время очень интересно, ведь не известно, куда приведет тебя очередная лестница, поднимаясь по одной из них, мы внезапно остановились, так как лестница неожиданно прервалась, и внизу под нами оказался небольшой дворик, причем никаких предупреждающих знаков не было! А ведь так легко случайно оступиться!

Лабин - небольшой городок, старую часть можно пройти пешком, нам даже не понадобилась карта, которую мы брали с собой, так как здесь лучше всего гулять просто так и открывать для себя город. А чтобы лучше с ним познакомиться и рассмотреть, мы забрались на башню, оттуда был виден не только Лабин, но и наш Рабац, и море, и высшая точка Истрии – вершина горы Учка.

А еще, когда гуляешь по Лабину, возникает ощущение, что жители и до сих пор ждут того, что венецианцы снова вернуться и как и несколько веков назад отстроят им город занова, что-то отреставрируют, что-то перестроят... нам встретилось много заброшенных двориков, полуразрушенных домов... и все же, может быть, именно этим город и очаровывает...

В Лабине есть музей, где можно узнать об истории города, картинная галерея, но они работают до обеда, поэтому мы туда в этот раз не попали. Можно, теперь уже пораньше пойти по горной тропинке в Лабин и заодно попасть в музей.

Вот так понятен и близок нам хорватский язык, что перевода практически не требуется.

Поначалу мы общались с местными на английском, но затем перешли на русский, и им так понятно и нам интересно слушать хорватскую речь. Конечно, отдельно взятые слова могут быть непонятны, но в целом очень даже забавно с ними пообщаться.

Пару слов об отеле
Мы остановились в отеле Pollux, довольно приличное заведенье :-) здесь разные категории номеров, наш даблрум довольно просторный с балкончиком, где можно посидеть попить чаю. При отеле есть бассейн с морской водой, а до моря примерно 200 метров. Очень радует то, что в номере есть ванна, после соленой морской воды так приятно понежится в ване с пеной. В номере есть даже кухня с по-домащнему уютным круглым столом, убранным белой скатертью,

а также на кухне есть плита и холодильник и всяческая посуда, так что вполне можно самостоятельно готовить еду, но так как у нас full board – и завтраки, и обеды, и ужины, а также напитки включены в стоимость, то мы даже не успеваем проголодаться. Готовят в общем хорошо, большой выбор блюд, овощей, фруктов, мне понравился салатик из морских гадов... Неплохое местное вино, пиво.

А еще мне очень понравился хорватский травяной чай, я купила в местном магазинчике пару пачек “uvena” и “kadulja”, не знаю как перевести название этих травок на русский, чай очень вкусный!

24 сентября, продолжение следует...

Язык истрийских хорватов

Fri, 18 Sep 2009 15:03:11 GMT

Истрию испокон веков заселяли разные народы, господство над этим краем постоянно переходило от одной империи к другой, на протяжении веков сотни тысяч людей мигрировали на полуостров и с него, все это привело к сложению особой этнографической общности, к образованию особой мультикультуры, черты которой можно проследить в архитектурном облике большинства городов Истрии.
Язык истрийских хорватов сильно отличается от языка хорватов, проживающих на остальной части Хорватии, существует даже особый истророманский язык, на котором когда-то говорила большая часть полуострова, но сейчас он почти не употребим и находится на грани исчезновения.
Вообще же, в целом хорватский язык весьма похож на русский...

Болонья, сентябрь 2009

Tue, 15 Sep 2009 08:10:59 GMT

Болонья жирная, Болонья ученая, Болонья рыжая, ...!

Однажды мой муж пришел с работы и сообщил мне радостную новость – в начале сентября МЫ ЕДЕМ В БОЛОНЬЮ!!! у него там конференция, а у меня почти целая неделя беззаботного отдыха в городе, про который я слышала столько всего интересного!!! я была безумно счастлива, ведь я обожаю Италию, а в Болонье пока еще не была...

В Болонью мы решили поехать на поезде из Мюнхена, эта было мое первое путешествие по Европе на поезде, не считая поездок по Баварии, так как мы предпочитаем путешествовать на машине или на самолете.

Живописная дорога идет через Австрию , в окошко мы могли наблюдать, как меняется ландшафт – равнину сменили холмы, постепенно переходя в величественные горы, а в ущельях и долинах разместились небольшие поселенья с аккуратными, словно бы игрушечными белыми домиками с красными крышами, леса, поля кукурузы, виноградники,

быстрые горные реки... Нашими попутчицами оказались две милые немецкие бабульки, которые тоже ехали отдыхать в Италию. По дороге они, как и мы, изучали итальянский разговорник :-) По мере того как мы приближались к Италии заметно теплело, и солнце здесь светило как будто бы ярче, и вовсе не ощущалось приблежения осени.

В Болонью поезд прибыл около 4 часов вечера, куртки и теплая одежда, в кторой мы выехали из Германии, во время всего нашего пребывания в Италии нам уже не понадобятся! Мы снова вернулись в лето – средняя температура воздуха всю неделю стояла около 25 градусов.

Я не буду делить свой рассказ на дни, опишу одним текстом то, что мне больше всего понравилось и запомнилось в Болонье.

Наше знакомство с городом мы начали с центральной площади Маджоре (Piazza Maggiore).

То, что мы там увидели очень сложно описать словами, все было настолько потрясающе красивым и волнующим, что я даже не знала, куда смотреть, так как красота нас буквально окружала повсюду – вон тот самый Нептун, напротив него огромный собор Сан-Петронио, рядом дворец Коммуны, дворец Подеста, дворец короля Энцо... Блики солнечного света радостно играли на красно-коричневых стенах...которым уже сотни и сотни лет!!!

Над порталом входа в Дворец Коммуны (Palazzo Comunale) мы увидели бронзовую статую, надпись над ней говорит о том, что это статуя Святого Петрония, покровителя Болоньи. Сначала мы тоже так и подумали. Но позже во время экскурсии по городу я узнала от гида, что эта статуя изображает римского папу Григория, автора реформы календаря, которым мы пользуемся и по сей день. Григорий родилсь в Болонье, его очень любили горожане, и его статуя была помещена в центре города. Но во времена Наполеона французская армия уничтожала на своем пути все, что было связано с властью папского престола, в том числе и статуи, изображающие пап, поэтому-то болонцы и поместили над статуей папы Григория табличку о том, что это Святой Петроний, дабы ввести в заблуждение французов, благодаря чему статуя и уцелела. И до сих пор эта надпись вводит в заблуждение уже не только французов, но и туристов из других стран :-)

Через эти самые ворота, над которыми находится упомятуя выше статуя папы Григория, мы вошли в окаймленный красивым портиком Почетный двор, который получил свое название от того, что туда когда-то давно заезжали кареты знатных и богатых гостей города. Внутри дворика очень уютно, здесь даже можно прилечь отдохнуть на диванчик или развалиться в кресле и почитать газету за стоящим тут же журнальным столиком... а самое забавное это то, что вся эта мебель – и мягкий уголок, и столик, и даже пепельница сделанны из камня :-)

Мы зашли внутрь дворца, можно было подняться и на лифте, но нам интереснее было войти по широкой лестнице с пологими ступеньками.

Поднявшись на второй этаж, мы остановились перед одним из залов, у входа нас встретил охраник и с радушной улыбкой широким жестом пригласил нас пройти внутрь. Мы оказались в Sala d'Ercole, где находится терракотовая статуя 16 века, изображающая Геркулеса, борющегося с чудовищем. Охранник оказался очень эмоциональным и разговорчивым, впрочем как и все итальянцы, :-) и живо начал нам рассказывать на итальянском про скульптуру, сопровождая свой рассказ театральными жестами, и мы, не зная итальянского, все равно его понимали, правда, отвечать могли только восторженными возгласами типа “о-о-о” или “у-у-у”, :-) периодически оживляли свой разговор словами “si” или “bella”. А затем он провел нас в следующий зал, войдя в который мой муж произнес “Parlamento!?”, на что глаза итальянца еще более радостно заблестели и он одобрительно закивал головой. Оказалось это зал, где, как и пятьсот лет назад, заседает парламент. Очень красиво!!!

Роскошные люстры из веницианского стекла ручной работы 15 или 16 века; расписной потолок, на котором изображены колонны, причем, когда заходишь в зал, то засчет визуального эффекта колонны кажутся сильно наклоненными к центру зала, но чем дальше проходишь в зал, тем колонны становятся прямее и в центре есть такое место, откуда они выглядят абсолютно прямыми. Просто фантастическое зрелище!!! А затем итальянец поинтересовался у нас, в который раз мы в Болонье “primo?” и узнав, что, да, мы в первый раз здесь, он открыл одно из окон зала и, отодвинув шторку, пригласил нас посмотреть на площадь Маджоре! Вид был потрясающе красивым! А после он сказал, что мы можем здесь пофотографировать и не мало меня порадовал, когда пригласил сесть за стол, стоящий по центру зала за главное кресло, я была просто в восторге!!! Когда мы с ним прощались, мой муж щедро отблагодарил его чаевыми, и как мне показалось, наш итальянец сначала даже немного растерялся и обиделся, ведь было видно, что он нам все это показывал и рассказывал от души, ему самому было приятно и он испытывал гордость за свою страну и искренне хотел, чтобы и мы побольше о ней узнали, но так как чаевые мы ему давали тоже от души, потому в конце концов все остались радостны и довольны.

А еще в этом же дворце Коммуны находится музей итальянского художника Моранди, кстати, он тоже родом из Болоньи. Однако его картины на нас уже не произвели особого впечатления, может быть, потому что в тот день мы насмотрелись столько всего интересного, что уже просто не осталось место для новых впечатлений :-)

Напротив дворца Коммуны находится Дворец короля Энцо (Palazzo Re Enzo), в котором в 13 веке вынужден был жить король Сардинии Энцо, сын императора Фридриха II Штауфена, взятого болонцами в плен и помещенного во дворец, за что он стал также называться “золотой тюрьмой”, к королю обращались со всеми подабающими почестями, ему прислуживали многочисленные слуги, Энцо ни в чем не знал отказа, все у него было – красивые девушки, заморские яства, дорогие вина, лучшие музыканты, единственное чего у него не было – свободы! Король не мог покидать стен дворца, где он и прожил до самой старости и там же умер. Нам посчастливилось даже поужинать внутри этого дворца, так как там был организован ужин для участников конференции, на которую приехал мой муж. Мы поднялись во дворец по старинной каменной лестнице, на перилах которой горели огромные свечи, похожие на факелы.

В зале, украшенном красивыми фресками, царила атмосфера праздника, которую создавали и музыканты, играющие что-то легкое, и игристое шампанское, и, конечно же, сами итальянцы, которые все время очень эмоционально рассказывали что-то веселое, при этом активно размахивая руками...

... и хотелось думать, что здесь и всегда было так же шумно и весело, как сейчас, и король Энцо вовсе не скучал в своем дворце, а наслаждался беззаботной жизнью, полной развлечений и праздников. Я думаю, от такой жизни у короля и появилось на свет 85 детей! (об этом факте я тоже узнала из экскурсии по Болонье от нашего гида)

Вообще же, я предпочитаю самостоятельно гулять по улочкам города, заходя в понравившиеся переулки, подолгу любуясь старинными церквями и соборами, фонтанами, при этом можно сесть где-нибудь в уютной кафешке на красивой площади, выпить чашечку ароматного кофе и т.д. Но если есть время, то иногда бывает интересно взять и экскурсию по городу, от гида всегда можно узнать что-то новое. Экскурсия по Болонье, которую я взяла, длилась около 4 часов на английском языке, и это немного утомило, хотя я узнала много нового, а потом уже сама погуляла по тем достопримечательным местам, где мы были с группой. Из экскурсии, например, я узнала про дворец Архигимназии (Palazzo dell'Archiginnasio), который до этого проходила мимо, попросту не замечая его входа, так как улочка, где он расположен сама по себе очень красивая , к тому же взор приковывает к себе собор Святого Петрония. Когда-то во дворце Архигиназии находился университет, о чем еще сегодня напоминают многочисленные гербы аристократических родов, из которых происходили студенты и преподователи, они украшают стены и потолки дворца, таких гербов здесь более 77 000!!! Их можно рассматривать бесконечно... Во дворце сохранилось несколько аудиторий, где раньше проводились занятия, например, анатомический класс – так называемый, Анатомический театр, полностью облицованный резным деревом. В нем проходили занятия анатомией, а также вскрытия трупов, посреди зала назодится специально предназначенный для этого стол. Кафедра за которой стоял преподователь увенчана деревянным балдахином, поддерживаемым двумя статуями, изображающими двух мужчин без кожи, один повернут лицом к зрителям, другой спиной, по ним можно отчетливо увидеть строение человеческого тела изнутри.

На противоположной стене от кафедры почти под самым потолком находится небольшое закрытое окошко, за которым размещалась секретная комнатка, откуда представители церкви слушали то, что говорит лектор, причем, если им казалось, что преподователь несет ересь, они могли вступить с ним в полемику и даже прекратить занятие. Стены аудитории украшены деревянными статуями знаменитых докторов медицины древности, а на потолке летящий Аполлон, окруженный созвездиями. В классе все сделано из дерева, так как этот материал хорошо адсорбирует запахи, а ведь здесь вскрывали трупы! Занятия проходили только в зимние месяцы, а так как трупы быстро разлагаются, то занятие шло 24 часа подряд – с 4 часов утра и до 4 утра следующего дня! Вот такая непростая была учеба у студентов тех веков. Сейчас во дворце Архигиназии находится крупнейшая в Италии библиотека, в ней хранятся редчайшие манускрипты - египетские папирусы, греческие рукописи и многое другое.

Рядом с дворцом Архигиназии находится Гражданский Археологический музей.

Очень приятный внутренний дворик с красивыми портиками, в центре него фонтан с золотыми рыбками, а вокруг - огромные анатомические подушки, на которых мы улеглись отдохнуть под тенью пальм, я даже чуть не заснула :-) А после, отдохнувшие и полные сил и энергии, мы пошли осматривать музейные экспонаты – залы с произведениями доисторического периода, с разными первобытными орудиями труда, посудой, скелетами и т.д. мы прошли довольно быстро. А вот в зале египетского искусства мне было очень интересно – здесь собрана одна из крупнейших в Италии египетских коллекций. Особое внимание привлекла скульптура знатного египтянина с женой, его лицо настолько живое, он словно бы чуть ухмыляется, надменно приподняв правую бровь, смотрит прямо в глаза зрителю.

На первом этаже собрана коллекция греческой и римской скульптуры – в основном копии с оригиналов, хранящихся в разных музеях мира– здесь наглядно можно проследить, как развивалось древнегреческое искусство от архаики до поздней классики. Здесь же хранится и шедевр, ставший символом музея – прекрасная римская копия головы Афины Лемнии с оригинальной статуи величайшего скульптора древности Фидия. Особую жизненную силу образу придает сочетание возвышенной красоты с вполне определенным выражением лица, передающим сосредоточенное внимание, суровое спокойствие и уверенность в себе. Перед нами воплощение идеальной красоты, но в то же время эта красота человеческая, а не божественная, в этом и состояло мастерство Фидия.

Величие богов Фидия раскрывалось в их высокой человечности, а не божественности. Торс Афины Лемнии (римская копия в мраморе) сейчас хранится в Дрезденском музее, здесь же в Болонье находится бронзовая копия, воссоздающая полный образ богини. Прекрасен ясный и простой силуэт, и в то же время торжественнен и монументален.

В Национальной Картинной Галерее особо сильное впечатление на меня произвели несколько полотен, среди них Luca Cambiaso “Adorazione dei pastori” (поклонение пастухов). Здесь настолько искусно передано освещение – от младенца будто бы исходит божественный свет, озаряющий присутствующих. Картину можно посмотреть здесь http://www.pinacotecabologna.it/collezione/ricerca/collRicerca3.php?IDOpera=47#

Хотя, конечно, фотография не может вызвать и передать те чувства, которые испытываешь, когда смотришь на подлинник.

Еще очень понравилась работа Francesco Bigi detto Franciabigio “Madonna col Bambino”,изображающая Мадонну с младенцом в совершенно новой интерпритации - перед нами простая крестьянская девушка, а не возвышенный небесный образ Богоматери.

http://www.pinacotecabologna.it/collezione/ricerca/collRicerca3.php?IDOpera=37

Интересен сюжет произведения Maestro dell'Avicenna “Paradiso e Inferno” - рамка картины имеет не сторого прямоугольную форму, а образует вверху треугольник, это еще более усиливает контрастность сюжета: ангелы и святые в своем полете устремляются ввысь в Царствие небесное, в то время как грешники обречены на вечные адовы муки и страдания.

http://www.pinacotecabologna.it/collezione/ricerca/collRicerca3.php?IDOpera=164

Меня растрогало почти до слез произведение Girolamo Marchesi detto il Cotignola “Madonna col Bambino e i Santi Giovannino”. Весьма трогателен жест Мадонны, ограждающей младенца, она словно бы желает уберечь его от тех страданий, через которые ему суждено будет пройти.

http://www.pinacotecabologna.it/collezione/ricerca/collRicerca3.php?IDOpera=203

Из множества церквей Болоньи мне особенно понравилась церковь Санта-Мария-делла-Вита (Santa Maria della Vita) на улице Clavature. Внутри церковь небольшая и совершенно непохожая на монументальные соборы с огромными внутренними колонами и высокими потолками, напротив, эта церковь по-домашнему уютная. При церкви находится музей, но хранящуюся там знаменитую скульптуру Николо делл'Арка я так не увидла, так как часть здания была закрыта на реставрацию.

Собор Сан-Доминико (Basilica di San Domenico) заслуживает особого внимания потому, что в нем находятся скульптуры Микеланджело. Я несколько раз приходила сюда полюбоваться произведениями великого скульптора. Собор построен в 13 веке для ордена Братьев Доминиканцев, в соборе хранится величайший шедевр 15 века – Рака Святого Доминика работы Николо Пизано, которую позднее дополнили Николо делл'Арка и Микеланджело, изваявший статую Святого Проколо и Святого Петрония, а также ангела. Об этом очень живо и интересно написано у Ирвинга Стоуна в его романе “Муки и радости”. Вначале я не сразу нашла эту гробницу и поэтому обратилассь к охраннику, спросив у него на английском, где здесь скульптуры Микеланджело, на что он отрицательно замотал головой, при этом что-то быстро говоря на итальянском – в руках у меня был фотоапарат, и он, видимо, не правильно меня понял и подумал, что я хочу сфотографировать эти скульптуры. Но тут мне на ум пришло итальянское вопросительное слово dove и я смогла сказать что-то типа “per favore, dove Michelangelo?” На этот раз охранник радостно заулыбался и повел меня прямо к скульптурам, при этом оживленно рассказывая что-то про Микеланджело на итальянском. Работы Микеланджело, конечно, выделяются на фоне других фигур. А его ангел совершенно не похож на легкое и бесплотное создание; напротив, это крепкий и сильный юноша, с хорошо развитыми мышцами, но лик его озарен внутренним светом высокой духовности, что и отличает его от человека и делает ангелом.
Сайт с работами Микеланджело, откуда и взята эта фотография-
http://www.snulaw17.org/xe/?document_srl=4103

Очень интересен Собор Санто-Стефано, это старейший архитектурный комплекс, состоящий из 7 церквей, примыкающих одна к другой (другое название – 7 церквей). Первые святыни здесь были воздвигнуты примерно в 1 веке нашей эры, но не сохранились до наших дней. Самая древняя церковь комплекса, сохранившаяся до сегодняшнего времени – это церковь, воздвигнутая в 983 году, проект которой принадлежал Святому Петронию и имитировал модель церкви Гроба Господня в Иерусалиме, оттуда и ее наименование Sancta Ierusalim. Сейчас в ней покоятся мощи Святого Петрония.

Сегодня церковь населяют монахи (я их называла “белые монахи” из-за их белых одежд), с одним из них я познакомилась. Он немного говорил по-английски, и рассказал мне об их суровой аскетической жизни в стенах монастыря, о том, что все время они проводят в соборе и практически не выходят за его стены, чтобы погулять по городу и т.д., однако при этом часто путешествуют, бывают в Ватикане, Риме и других католических странах.

В следующий раз, когда я пришла в собор с мужем и нашими друзьями, то этот монах меня издалека узнал и очень обрадовался, как своей давней знакомой, мы с ним еще приятно поболтали о том, о сем на английском вперемежку с итальянским (с его стороны), а затем сели в летнем кафе перед собором, оставив нашего монаха, ему, к сожалению, не положено распивать кофе в кафе :)

К слову сказать, мне безумно нравится общаться с итальянцами, так как они настолько артистичны и эмоциональны, что, даже не зная итальянского, все равно каким-то образом их умудряешься понять. К тому же они такие отзывчивые, сколько бы раз я к ним не обращалась за помощью – найти нужную улицу или что-то в этом роде - они всегда с готовностью очень доброжелательно отвечали мне, иногда даже мне становилось немножко не ловко. Например, однажды я искала одну улицу и обратилась за помощью к итальянцу, который мыл витрину какого-то магазина; так он, бросил свою работу и вместе со мной перешел на другую сторону улицы и в находившемся там кафе, подойдя к одному из посетителей, начал его расспрашивать про эту улицу, прямо с тряпкой в руках :-) а тот, такой солидный господин в костюмчике, надел очки и они уже вместе начали изучать мою карту и искать нужную мне улицу, :-) при этом бурно обсуждая маршрут, к ним присоединился и официант, а затем они все одновременно наперебой начали мне объяснять, как лучше туда пройти.

Или, если я останавливалась на какой-нибудь улочке с картой в руках, внимательно ее изучая, то очень часто ко мне подходили итальянцы и сами предлагали помощь. В любом музее стоит только спросить что-нибудь у первого же итальянца, будь то охраник или посетитель, можно получить столь подробную лекцию о том или ином экспонате. Отсюда вывод – надо общаться с итальянцами везде, где только возможно, и при этом абсолютно не стесняться по поводу незнания языка!

А еще мне очень понравилось просто так прогуливаться по многочисленным арочным галереям Болоньи, где можно укрыться и от палящего итальянского солнца, и от дождя или снега. Однажды, гуляя по городу, я зашла в одну из кафешек и села на улице за столиком под портиком, внезапно начался проливной дождь, мне жутко захотелось погулять при дожде, ведь все равно все дома в цетральной чсати города имеют такие портики, и зонтик вообще не нужен. Но пока я рассчитывалась с официантом, дождь столь же внезапно, как и начался, прекратился. А я отправилась гулять по улочкам Болоньи... В свежем и чуть влажном воздухе, который бывает только после летнего теплого дождя, разливались неповторимые запахи Италии, еще ярче заиграли рыжие краски болонских улочек – здесь можно было встретить все оттенки красного, оранжевого, желтого...повсюду слышна была итальянская речь, похожая на щебет утренних птах, я радовалась всему окружающему меня, радовалась тому, что я гуляю по Болонье!!!

А в последний день мы забрались на падующую башню Азинелли, преодолев тысячу ступенек, ведущих на почти стометровую высоту, но это того стоило!!! С башни открывается потрясающий вид на краснокоричневый город, а в дали виднеются горы! Смотришь и прямо дух захватывает, к-р-а-с-о-т-и-щ-а!!!

Мне безумно понравился этот город, и уезжать было немного грустно, но я увозила с собой очень приятные впечатления и эмоции, к тому же вспомнились слова из романа Ирвинга Стоуна "Муки и радости":

“— Все возвращаются в Болонью. Она по дороге, куда бы ни ехать.
— В таком случае вернусь и я.”

Поездка в Нюрнберг

Fri, 04 Sep 2009 12:01:04 GMT

Жизнь во время путешествия - это мечта в чистом виде.

Агата Кристи

В Нюрнберг мы отправились ранним воскресным утром с главного вокзала Мюнхена, купив так называемый Bayern Ticket, дающий право путешествоать на поезде по всей Баварии компанией до 5 человек. В поезде мы рассматривали карты Нюрнберга, читали путеводители и в общих чертах планировали наш маршрут, время прошло быстро, и через 1 час 40 минут мы были на главном вокзале Нюрнберга. Вокзал произвел на нас приятное впечатление, он не такой огромный как в Мюнхене и довольно чистый, а вкусный запах свежеиспеченных булочек из находившейся тут же Baeсkerei (булочной) не мог оставить нас равнодушными :-) Выпив по чашечке кофе с ванильными булочками, мы отправились в город, по пути зайдя еще в информационное бюро, где можно взять карту Нюрнберга и узнать о различных экскурсиях, выставках, музеях... Нам предложили 2-часовую экскурсию по городу на русском языке, но мы решили, что нам будет намного интереснее самим погулять, тем более благодаря путеводителю, мы примерно представляли, что и где хотим посмотреть.

Первое, что мы увидели, выйдя из здания вокзала, это городскую крепостную стену, она хорошо сохранилась, хотя была построена аж в 12 веке!!! и окружала город, а сейчас она отделяет Altstadt – старый город от современного. И при этом возникло такое чувство, будто бы мы попали из современной цивилизации в маленький старинный средневековый городок. Хорошо сохранились до наших дней и крепостные башни. Рядом с вокзалом находится “Башня на Воротах Фрауэнтор” (Frauentorturm),
построенная в 14 веке и служившая воротами, через которые по торговому пути из Регенсбурга в город приезжали многочисленные купцы и торговцы, везя свои товары на обмен или продажу, ведь во времена Средневековья Нюрнберг находился на перекрестке важнейших торговых путей, шедших из Северной в Южную Европу. Башня Фрауэнтор когда-то была четырехугольной, но в 16 веке ее перестроили, башне была придана круглая форма, что делало ее более приспособленной к отражению артиллерийских обстрелов. Об этом мы прочитали в путеводителе, но для меня все равно осталось не совсем понятным, каким образом круглая форма башни помогала отражать обстрелы? Может, снаряды от нее просто отскакивали и летели обратно к противникам :-)

Итак, от вокзала мы направились к историческому центру города, куда ведет красивая мощеная улочка (Koenigstrasse). Гулять по ней одно удовольствие – старинные дома с нарядными балконами, украшенными скульптурами на библейские сюжеты, необычайные по своей форме фонтаны, средневековые церкви... На этой улице расположена и церковь Санкт Лоренц (Lorenzkirche).
Первое упоминание о ней относится к началу 13 века, однако первоначальная церковь была практически полностью разрушена, и примерно с 1250 начались работы по ее восстановлению – горожане Нюрнберга были вынуждены часть своих доходов жертвовать на восстановление, которое было очень дорогостоящим, строители даже использовали старые камни, сохранившиеся от разрушенной старой церкви. Строительство, затянувшееся более чем на сто лет, легло тяжелым бременем на плечи горожан и примерно к 1 400 году было завершено. Над средневековым городом возвысились две устремленные ввысь башни храма. Мощь и величие его высоких стен напоминали о непреложности христианских заповедей, а легкость и нарядность ажурного фасада являлась олицетворением духовной радости от общения с Богом. Шли столетия, правители сменяли друг друга, велись ожесточенные религиозные войны, а двери храма всегда были открыты для всех страждующих. Пять веков простоял храм, но уже в 20 веке был снова разрушен в годы второй мировой войны. 10 августа 1943 года - отмечался день Святого Лоренца, имя которого носит церковь, но католический праздник превратился в начало трагедии – в этот день на храм была сброшена первая бомба, разрушившая фасад с изящными готическими башнями... а к концу войны храм был разрушен практически полностью. К счастью, церковные сокровища удалось сохранить, спрятав их в подвалах города. И снова как и прежде зодчие взялись за его восстановление, и уже в 1 952 году в храме прошло первое богослужение. И сегодня над городом возвышаются две изящные готические башни, а между ними на главном фасаде - витражное окно-роза, окруженное ажурным орнаментом. Внутри церкви находятся мировые шедевры, среди них – 18-метровая в высоту дарохранительница, золоченный канделябр и свисающая с потолка резная композиция “Приветствие Ангела” (Engelgruss) Вейта Штосса. Однако внутреннее убранство храма и сокровища нам не удалось рассмотреть, так как когда мы вошли в церковь, там шла утренняя служба, и мы, чтобы не мешать, тихонечко вышли и отправились дальше гулять по городу.

Неподалеку от церкви – фонтан Добродетелей (Tugendbrunnen), он является одним из символов Нюрнберга.
Во времена Средневековья, когда еще не было центрального водоснабжения, на месте фонтана Добродетелей находился более простой по форме фонтан в виде каменной колонны (“eine steinerne saeul”), куда горожане приходили за водой. В конце 16 века по проекту скульптора Бенедикта Вурцельбауера на том месте была возведена бронзовая трехярусная колонна, украшенная фигурами семи добродетелей и детей – Вера с крестом и чашей, Надежда с якорем, Любовь с детьми, Смелось со львом, Самообладание с кувшином и Терпение с ягненком. И на вершине колонны над всей скульптурной композицией возвышается седьмая добродетель – Справедливость с завязанными глазами и свойственными ей атрибутами – мечом, весами и журавлем. Из клюва журавля и музыкальных инструментов, на которых играют дети, а также из грудей добродетелей разливаются тонкие лучики воды, которые окружают художественное произведение словно прозрачный занавес. Нам повезло с погодой, ведь именно в солнечный день фонтан выглядит особенно торжественным.

А напротив фонтана Добродетелей - необычный средневековый дом с башней (Nassauer Haus).
Он выглядит словно крепость, но это только видимость и не соответствует его истинным функциям – это бывший дом знати, который вероятно служил и для проживания имперских чиновников. Нижние этажи были построены в 13 веке, а верхние, в том числе зубчатый этаж и угловые башни, были закончены в 1 433 г. Свое название дом получил от имени короля Адольфа фон Нассау, его роду принадлежала башня неподалеку от церкви Святого Лоренца, однако к данному дому король не имел никакого отношения.

Возле Приюта святого духа (Heilig Geist Spital)
мы задержались подольше полюбоваться красивым видом – здание находится на реке и красиво отражается в воде, горожане шутливо называют этот дом “очки”, т.к. две полукруглые арки, бросая тень на воду и вправду по форме напоминают очки. Средства на приют пожертвовал в 1 331г. нюрнбергский торговец Конрад Гросс. В этом здании находили приют старые и неимущие, которые в благодарность должны были несколько раз в день молиться за своего добродетеля. И сегодня еще в этом старинном здании находится дом престарелых, что довольно логично :-)

Пройдя вдоль по улице вперед мы увидели самый красивый фонтан города, который так и называется Прекрасный фонтан (Schoener Brunnen) и хочу заметить, что это название полностью оправдывает себя, я еще нигде не встречала ничего похожего.
19-метровый фонтан напоминает по форме шпиль готической церкви, украшенный скульптурными фигурами, представляющими аллегории философии и свободных искусств, в среднем ряду – великие правители и герои (царь Давид, Юлий Цезарь, Александр Великий, Гектор Троянский), курфюрсты, архиепископы, наверху – Моисей и семь пророков. А в нижнем ряду находятся представители философии, искусства и науки - Пифагор представляет музыку (со свирелью), Эвклид геометрию (держит угольник), Птолимей астрономию, Никомахос арифметику (держит арифметическую таблицу), Аристотель представляет диалектику, искусство логичного мышления и письма, Цицеро - это символ красноречия, Донатус обучает мальчика грамматике и Сократ, погруженный в раздумья, держит книгу.
За каждым представителем науки сидит большая фигура, это один из четырех евангелистов Матфей, Маркус, Лукас и Йоханнеса и 4 средневековых отцов церкви: Амброзий, Иеронимей, Августин и Грегориус. Они контролируют в какой-то мере деятельность сидящих перед ними меньших фигур. Здесь фото и более подробная информация на нем.яз. http://www.petraschuster.de/nuernberg/geschichte/schoenerbrunnen.shtml#1

Прекрасный фонтан всегда был предметом особых забот города, его содержание было очень дорогим, ведь постоянно приходилось обновлять позолоту и краски. А после тридцатилетней войны фонтан был сильно поврежден и тогда же власти города решили его полностью снести, однако даже в поврежденном состоянии фонтан все еще оставался прекрасным, возвышаясь над разрушенным городом. У простых горожан в то сложное и голодное послевоенное время, лишившихся своих домов и имущества, потерявших родных и близких, оставалось единственное сокровище, единственная драгоценность - это прекрасный фонтан. И поэтому несмотря на то, что его восстановление было слишком дорогостоящим, тем не менее работы были начаты. Фонтан был восстановлен, но уже не в том виде, котором он существовал первоначально, и тем не менее он продолжает оставаться прекрасным!

С этим фонтаном связана еще одна интересная история – в его красивую решетку невероятным образом вставлено небольшое позолоченное кольцо, по преданию, в стародавние времена один парень, будучи простым подмастерьем слесаря, влюбился в дочь хозяина и чтобы на ней жениться каким-то чудом за одну ночь смог вставить в решетку фонтана золотое кольцо, чем вызвал всеобщее удивление и в награду получил любимую девушку в жены. И с тех пор пошел обычай, дотрагиваясь до кольца, загадывать желание, так как горожане приписывали ему чудодейственные силы. Ну и мы, конечно же, тоже не стали нарушать традиций и, вращая кольцо, загадавали желания! А уже позже я узнала, что это красивое позолоченное кольцо так популярное у туристов не настоящее, и много раз заменялось, то вследствии утери при реставрации фонтана, то из-за неоднократной его кражи. Однако сами горожане верят в то, что “настоящее” оригинальное кольцо, обладающее чудодейственной силой – это невзрачное и неприметное кольцо из черного метала на северо-восточном углу решетки фонтана, и дотронувшись именно к нему нужно загадать свое самое заветное желание, которое непременно сбудется! Так что в следующую нашу поездку в Нюрнберг нужно будет непременно найти то самое настоящее кольцо!

Фонтан располагается на площади рядом с главным собором города – Фрауэнкирхе (Frauenkirche).
Сначала мы услышали сказочную мелодию, а потом увидели и саму церковь и перед ней множество людей, которые, затаив дыхание слушали чудесную музыку – художественные часы с танцующими фигурками работы мастера Йорга Геусса 16 века радуют нас и по сей день, ежедневно в 12 часы играют музыку, а фигурки при этом танцуют, изображая 7 курфюрстов, которые приносят присягу на верность Карлу IV, при котором и была воздвигнута церковь в середине 14 века на месте бывшей синагоги, о чем до сих пор еще напоминает вмонтированная в пол звезда Давида. Но вот доиграла мелодия, мы еще некоторое время постояли возле церкви, восхищаясь ее величием и какой-то особенной легкостью, приданной ей устремленной в небо готической башней и отправились дальше гулять по городу.

По пути нам встретился сувенирный магазин, который был открыт и в воскресенье, там мы купили настоящих нюрнбергских медовых пряников. Конечно же, их можно было бы купить и в другом месте и даже по более низкой цене, но все же хотелось именно из Нюрнберга привести в подарок это ставшее легендарным местное лакомство (в Нюрнберге небольшую упаковочку пряников я купила за 5,50 евро, а в Мюнхене в супермаркете такую же упаковочку уже за 1 евро, хотя тоже надо учитывать, что в Нюрнберге мы покупали в небольшом сувенирном магазине в центре города, рассчитанным на туристов). Настоящие нюрнбергские пряники изготавливаются и сегодня по старинным рецептам из перца, имбиря, миндаля, корицы, мускатного ореха, аниса, розовой воды и меда.Предшественницей пряника была коврижка, которую выпекали еще древние египтяне, греки и римляне и не только в качестве вкусного лакомства, но и как талисман, который брали с собой на поле битвы, а также уносили с собой фараоны в свой последний путь в вечность.В Германии пряники изначально выпекались в монастырях, причем монахи любили пряники, хорошо сдобренные черным перцем, а монахини предпочитали сладкие. Формы для пряников производились ремесленникамии из твердых пород дерева, причем формы эти были совершенно разными и в виде двухгавого орла, и на библейские сюжеты...

Выйдя из магазинчика мы отправились к готической церкви, башни которой видны были из далека – это церковь Санкт Себальд (St. Sebaldus).
Святой Себальд является покровителем Нюрнберга, в честь него и была построена церковь в 13 веке. В историческом плане это самая значимая церковь города - при официальных визитах в Нюрнберг императоры прежде всего направлялись в этот храм, чтобы отдать честь покровителю города, мы тоже последовали по их пути :-) У входа в храм стоит ящичек для пожертвований с табличкой, которая указывает на то, что стоимость посещения храма – 1 евро, но если у кого-то есть желание, то можно оставить и больше по мере возможности. Внутри огромного храма с его высокими потолками и каменными стенами, украшеными монументальной скульптурой мы почуствовали себя маленькими песчинками...

Помимо многочисленных произведений церковного искусства, таких как алтари и купели, внутреннюю атмосферу церкви определяет 5-метровое в высоту, отлитое из латуни надгробие Святого Себальда (скульптор Петер Вишер, 1 519 год), однако мне показалось, что надгробие слишком декоративно и перегруженно мелкими деталями и сценами, которые можно рассматривать поотдельности, но от этого теряется целостное восприятие произведения. А больше всего меня поразила небольшая скульптура на библейский сюжет – Мария с Иосифом, Иисус и над ними ангелочки, а удивительно то, что все фигуры и в том числе ангелочки совершенно в неожиданном облике – с характерными негритянскими чертами лица (просто такую интерпритацию библейских героев в каталическом храме я встретила впервые).
Во время второй мировой войны эта церковь тоже была очень сильна разрушена и позже восстановлена, о чем сегодня свидетельствуют черно-белые фотографии, которые развешаны по всему храму, от этого создается впечатление, что ты попадаешь не в церковь, а скорее в музей, это впечатление усиливает еще и то, что там стоит монитор, который показывает всю историю строительства и реконструкции храма, а возле кассы продают открытки с видами города и небольшие сувенирчики.

Выйдя из церкви, мы направились по залитой солннечным светом улочке к замку Кайзербург, который находится на холме, так что нам пришлось подниматься в гору, по пути мы встретили подземный ход, который выводит прямо к замку, но он был закрыт, так как работает только в определенные часы.

У самого замка находится дом, где когда-то пятьсот лет назад жил со своей семьей великий художник Дюрер, а сейчас там музей. (ежедн. С 10 до 17 ч., в четверг до 20 ч., в пон. закрыт, с июля по сентябрь и во время рождественского базара открыт и в пон.)
Заплатив за вход по 5 евро, мы получили аудиогиды, причем на русском языке!!! Еще нас порадовало, что музейный работник, выдовавший нам аудиогиды, прекрасно говорил по-русски, оказалось, что он когда-то давно учился в Ленинграде. И вообще мы заметили, что в Нюрнберге очень и очень много русских, русскую речь мы слышали повсюду, я еще ни в одном европейском городе не встречала такого! Музей оставил у нас очень приятные впечатления – старинная мебель, мастерская художника, где показано, как в те времена производили краски – из драгоценных камней, ракушек, даже из шерсти зайцев и т.д. А в одной из комнат музея находится старинный печатный станок, на котором и сегодня можно отпечатать одну из гравюр Дюрера и увести с собой на память, что мы и сделали (очень напоминает современный ксерокс :-) ) Мне очень понравилась кухня с печкой, на которой готовили еду, и всякими горшками, чашками и плошками. В доме было две кухни, во второй меньшей по размеру художник варил краски. А еще в одном из залов музея крутят небольшой обзорный фильм про Дюрера, его жизнь и творчество. Музей интересен еще и тем, что дает представление о быте богатых горожан Средневековья – можно увидеть, как они жили, какая у них была мебель и посуда, как они проводили свой досуг... И еще приятная мелочь – напртив музея сувенирный магазинчик, где, показав входные билеты из музея, можно в подарок получить открытку с видом дома Дюрера.

И вот мы оказались прямо перед массивными воротами, ведущими в замок – Кайзербург (Kaiserburg), что можно перевести, как императорский замок. Он является символом города, с 1 050 по 1 571 гг. Замок служил резиденцией – хотя бы и временной – всем кайзерам Священной Римской Империи. Музей в замке Kaiserburgmuseum мы оставили на следующее наше посещение Нюрнберга, ведь за один день не возможно все успеть посмотреть, а вот на башню Синвельтурм мы забрались (Sinwellturm, “Sinwel” означало на старонемецком “круглый”).
Она была построена в 13 веке в качестве дозорной башни, наверх ведет крутая винтовая лестница, забравшись по которой попадаешь на крышу, с нее открывается прекрасный вид на центральную самую красивую часть города. Можно увидеть церковь Санкт Себальд и чуть дальше церковь Санкт Лоренц, в архитектурном плане они очень похожи, и с высоты их можно хорошо рассмотреть и сравнить, ведь, когда мы были внизу у церкви, то смотрели на нее снизу вверх, а отсюда с башни открылся совсем другой вид и совершенно по иному воспринимались те же самые здания, которые мы видели, гуляя по городу.

Еще в замке мы посетили знаменитый Глубокий колодец (Tiefer Brunnen), прорубленный в песчанике на глубину около 50 метров еще во времена основания самого замка. В стоимость билета входит и экскурсия. Дядечка, который вел экскурсию, зажег свечи и опустил их на дно колодца, а затем направил зеркало таким образом, чтобы в воде отразились солнечные зайчики, мы смогли увидеть всю глубину колодца. А когда дядечка вылил из кувшина воду в колодец, то она оказалась на дне колодца только через 5 секунд, мы услышали всплеск воды.

После мы еще погуляли по императорскому саду, среди красивых цветов и деревьев. Все лавочки были заняты, наверное, потому что было воскресенье, и сад, как мы заметили, пользуется популярностью среди местных жителей.

Из замка в город мы спустились по мощеной дорожке и через некоторое время вышли к реке Пегниц – нам очень понравились красивые уютные мостики и старинные дома по ее берегам. Здесь мы встретили и необычный деревянный мостик с таким устрашающим названием – мост палача (Henkersteg). Оказывается в темные средние века профессия палача считалась грязной, и набожные горожане не хотели жить с ним по соседству, по этой причине в 1 457 году и был построен домик специально для палача на противоположном от города берегу реки, а также мостик к нему. В этом домике вплоть до 19 века жил городской палач, а сейчас там находится музей, правда, мы не попали внутрь, так как было уже поздно, но нам стало интересно, что же за экспозиция находится в этом музее и самое главное для кого? может быть, для маньяков :-) А по мостику мы прошлись и представили, как когда-то давно по нему шел палач на свою страшную работу, а затем, сделав свое черное дело, в одиночестве возвращался домой, наверное, он и подумать даже не мог, что пройдут столетия, и вот уже по этому мостику к нему в гости и летом, и зимой будут шагать сотни тысяч людей, приезжающих со всего света...

Про фонтаны Нюрнберга можно написать целую повесть, они настолько необычны по форме и в каждом есть что-то особенное. Фонтан Супружеская карусель (Ehekarusell-Brunnen) наглядно и метко иллюстрирует радости и горести супружеской жизни. Скульптура выполнена в виде нескольких супружеских пар, расположенных по кругу – здесь есть и счастливая любовь и сцены насилия - и мужчины над женщиной и наоборот женщины над мужчиной...в скульптурную компазицию причудливо вплетены чудовища, змеи, животные...
Фонтан создан в 1 984 году скульптором Юргеном Вебером по мотивам стихотворения нюрнбергского поэта Ханса Сакса “Горько-сладкая супружеская жизнь”, ему же принадлежит афоризм - “Добро и ласку обнаружа, вы переделаете мужа”.

Или вот этот:

“Жена худая — злое зелье,

А добрая жена — веселье.

Чтоб мир в семье был укреплен,

Воспитывать должны вы жен.”

Еще мы успели побывать в доме правосудия (Justizgebaeude), где проходил знаменитый нюрнбергский процесс.

Мы прошли до него пешком из старого города, однако он оказался дальше, чем мы подумали, ориентируясь по карте, быстрее было бы добраться на метро, станция (Baerenschanze). На последнюю экскурсию мы чуть-чуть не успели. Экскурсия проходит по залу суда присяжных N600, где во времена Гитлера находился пресловутый чрезвычайный суд, здесь же в период с 1 945 по 1 949 гг. проходил и нюрнбергский процесс над нацисткими преступниками, в зале и по сей день проходят судебные разбирательства, а по выходным он открыт для экскурсий. (по субботам и воскресеньям в 13-14-15 и 16 часов).

Назад в старый город мы возвратились уже на метро и возле дома Дюрера нашли небольшой домашний ресторанчик – Schwarzer Bauer, куда и зашли поужинать. Ресторан произвел на нас самое приятное впечатление, народу было очень мало, уютная подстветка, негромкая музыка... это явно не туристическое место, но при этом весьма популярное у местных жителей, которые заходили за пивом, чтобы взять с собой домой - при ресторане есть своя пивоварня, причем, посетители приходили со своей тарой – литровыми бутылками, которые тут же наполнялись свежесваренным пивом, в ресторан подведены трубы прямо из пивоварни. А тот факт, что недешевое в сравнении с другими немецкими марками пиво (6 евро за литр) при огромной конкуренции пользуется у баварцев, этих истинных ценителей пива, такой популярностью уже о многом говорит. И даже я не смогла устоять :-) хотя я вообще не очень-то люблю пиво, и поначалу заказала себе яблочный сок, но чуть позже, проникнувшись атмосферой, уже не могла не заказать хотя бы маленькой кружечки темного пива, у немцев это называется Probierenkrug. А еще я купила для папы в подарок бутылочку шнапса, настоянного на пшеничном пиве тоже их производства, и за это меня угостили от заведения рюмочкой этого 40-градусного напитка :-) Я думаю, папе должно понравиться, ведь он является ценителем крепких наптков :-) Еда в ресторане тоже была потрясающе вкусной – я заказывала себе свинной шнитцель с жаренной картошечкой. Вот сайт этого заведения-

http://www.hausbrauerei-altstadthof.de/

А напоследок мы еще успели покататься на трамвайчике по вечернему городу и доехали до той части города, где фашисты во времена Гитлера устраивали съезды рейхспартии в форме пышных пропагандистских празднеств. Для проведения съездов было начато строительство зала конгрессов (Kongresshalle), по образцу древнеримского коллизея, но так и не было завершено, не хватает верхнего этажа и стеклянной крыши, здание должно было стать самым большим залом в мире, вместимость 60 тысяч человек.

Рядом с Залом конгрессов находится музей – Центр документации на территории бывшего дворца съездов национал-социалистской партии (Dokumentationszentrum Reichsparteitagsgelaende). Открыт с пн. по пт.: 9-18 ч; сб-вс: 10-18 ч. Мы в этот раз уже не успели попасть внутрь, где находится экспозиция на тему “Ослепление и насилие”, посвещенная причинам, связям и последствиям времен господства нацизма.

Но зато мы попали на народное гуляние Volksfest, которое проходило тут же на огромной площади перед Залом конгерссов, где когда-то маршировали стройные колонны фашистских солдат. Веселая музыка, увлекательные аттракционы и сумасшедшие карусели, жареные сосиськи и пиво...ну а мы уже спешили на вокзал, нас ждал поезд обратно в Мюнхен.

Нюрнберг – это город, в который обязательно хочется вернуться! Я подумываю о поездке туда этой зимой под рождество...

...проснуться от твоего теплого дыхания...

Thu, 22 May 2008 18:03:46 GMT

...Уснуть в твоих руках, чтобы проснуться от твоего теплого дыхания.

Смотреть фильм Кустурицы, положив подбородок тебе на грудь.

Вдыхать твой запах, такой родной и теплый, уткнувшись носом в твою шею.

Погладить для тебя рубашку, чтобы сделать тебе приятное, несмотря на то, что ты очень самостоятельный.

Засыпать, прижавшись к тебе своим горячим телом.

Идти с тобой по улице, рука в руке, иногда сжимая пальчики, чтобы ты мне их погрел.

Как кошка, сжимать кулачки, впиваясь ногтями в ладошки, чтобы не поцарапать тебя.

Подойти и обнять тебя, почувствовав, как ты целуешь мои волосы.

Забраться к тебе на колени, крепко обнять и так сидеть с тобою рядом.

Смотреть в твои любимые глаза, такие бесконечно добрые.

Стоя рядом, ощущать, как ты крепко-крепко прижимаешься ко мне, потому что устал, а все сложности нам проще проходить вместе.

Прижаться щекой к твоей щеке (невсегда, кстати, бритой)))

Приготовить специально для тебя горячий чай.

Одеть для тебя свое самое красивое платье и туфли на шпильке, даже если этот вечер мы проведем дома.

Научиться готовить для тебя.

Дотронуться до тебя во сне, чтобы ты повернулся и поцеловал меня.

Лежать под твоей рукой, задыхаясь, но не смея шевельнуться, чтобы не разбудить тебя.

Проснуться от твоего поцелуя, такого нежного, теплого и утреннего и сразу же обнять тебя.

Позвонить тебе, чтобы ты встретил меня и мы вместе поехали домой.

Вспоминая тебя, ощущать, как холодеют кончики пальцев.

Знать, что под твоей футболкой есть секрет, известный только тебе и мне.

Ждать тебя из твоих командировок и знать, что ты обязательно вернешься ко мне, как бы хорошо не было там в заграничных странах.

Умирать от нежности, падая в твои объятия.

Дарить тебе всю свою нежность и ласки...дарить всю себя без остатка...

Спросить в тысячный раз "Ты любишь свою Кисулю?" и снова услышать "Да, конечно, моя девочка, я тебя люблю!"

ХОЧУ ЧТОБЫ ТАК БЫЛО!!!

Tue, 20 May 2008 10:44:21 GMT

Але
А когда — когда-нибудь — как в воду
И тебя потянет — в вечный путь,
Оправдай змеиную породу:
Дом — меня — мои стихи — забудь.

Знай одно: что завтра будешь старой.
Пей вино, правь тройкой, пой у Яра,
Синеокою цыганкой будь.
Знай одно: никто тебе не пара —
И бросайся каждому на грудь.

Ах, горят парижские бульвары!
(Понимаешь — миллионы глаз!)
Ах, гремят мадридские гитары!
(Я о них писала — столько раз!)

Знай одно: (твой взгляд широк от жара,
Паруса надулись — добрый путь!)
Знай одно: что завтра будешь старой,
Остальное, деточка,— забудь.

Марина Цветаева
11 июня 1917

Утро в новой квартире

Mon, 19 May 2008 16:03:49 GMT

Сладкий утренний сон...он унес меня в страну прекрасных гейш и отважных самураев...необычайная утренняя свежесть...ее дарит океан, он будто-бы нежится в лучах восходящего солнца , лениво играя неторопливыми волнами, успевающими украдкой оставить свои легкие прозрачные поцелуи на величественных скалах, погруженных в вечное молчание и одиночество...теплый ветер нежен и задумчив...утренний воздух наполнен тончайшим ароматом цветущей сакуры, о, и это поистине райские цветы, пленяющие своей вечной красотой ...ощущение полной гармонии и любви...
время остановилось...и я сама будто бы растворилась в воздухе и превратилась в миллион оттенков и запахов...внезапно ветер с моря принес резкий запах, который прерывает мой сладкий сон... постепенно приходит пробуждение и я возвращаюсь в реальность... маленькая уютная комнатка, теплый плед, старинный абажур на ночном столике, идилия...и о чудо, на моей подушке кто-то оставил для меня утренний шоколад...я улыбаюсь, наверное,это моя любимая подруга позаботилась обо мне...как же прекрасна жизнь!!!...
Далее читать комментарий